Perfumes

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Publicado por t800 13/04/2009 @ 06:12

Tags : perfumes, belleza y bienestar, ocio, moda, cultura

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Perfume

Alambique para la destilación de perfume

El nombre de perfume o perfumes proviene del latín "per", por y "fumare", producir humo, haciendo referencia a la substancia aromática que desprendía un humo fragante al ser quemado, usado para sahumar. En la actualidad, la palabra «perfume» se refiere al líquido aromático que usa una mujer o un hombre, para desprender olores agradables.

El perfume es una mezcla que contiene sustancias aromáticas, pudiendo ser éstas aceites esenciales naturales o esencias sintéticas; un disolvente que puede ser sólido o líquido (en la mayoría de los casos) y un fijador, utilizado para proporcionar un agradable y duradero aroma a diferentes objetos pero, principalmente al cuerpo humano.

Los aceites esenciales son sustancias orgánicas, líquidas aunque algunas veces sólidas, de olor y sabor acres, irritantes e incluso cáusticas. Pueden destilarse sin descomposición, no son miscibles en el agua pero son solubles en alcohol y éter. No tienen el tacto graso y untuoso de los aceites fijos y no dan jabón. Disuelven los cuerpos grasos, la cera y las resinas.

Su composición química es variadísima; a menudo encierran hidrocarburos de fórmula C10H16 o un múltiplo o submúltiplo y un compuesto oxigenado o alcanfor. Algunos contienen éteres, alcoholes, fenoles; otros, contienen azufre. Existen en todos los órganos de las plantas pero especialmente en las hojas y en las flores.

La mayor parte de las esencias ya existen completamente formadas en la planta o vegetal; sin embargo, otras no preexisten sino que se forman por la acción del agua sobre determinadas partes del vegetal por cuya acción se combinan ciertos elementos que se encuentran en las células y determinan la formación de la esencia.

Los fijadores que aglutinan las diversas fragancias incluyen bálsamos, ámbar gris y secreciones glandulares de ginetas y ciervos almizcleros (estas secreciones sin diluir tienen un desagradable olor, pero en solución alcohólica actúan como conservantes). En la actualidad, estos animales están protegidos en muchos países, por lo que los fabricantes de perfumes utilizan almizcle sintético.

La cantidad de alcohol depende del tipo de preparación al que vaya dirigido. Normalmente, la mezcla se deja envejecer un año.

Al aplicarse el perfume sobre la piel, el calor del cuerpo evapora el disolvente (alcohol casi siempre), permaneciendo las sustancias aromáticas, que se disipan gradualmente durante varias horas.

El arte de la elaboración de perfumes nació en Egipto, fue desarrollado por árabes y romanos y desde España se reintrodujo en Europa durante el Renacimiento. Fue en Francia, hacia el siglo XIV, donde se cultivaron flores para elaborar los perfumes, permaneciendo ésta desde entonces como el centro europeo de diseño y comercio en perfumería. Mientras que en la Europa del siglo XVIII el perfume era utilizado por la nobleza, en Oriente, especialmente en Japón, el perfume constituía un arte, llamado kodo o arte del incienso, practicado además por la burguesía.

Sin lugar a dudas, los aromas de la naturaleza han acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos: las flores, el mar, los árboles... No obstante, la palabra «perfume» evoca una fragancia agradable que podemos llevar con nosotros.

Ramón Planas i Buera, del Museo del Perfume de Barcelona, imagina que todo comenzó en la Prehistoria, el día que uno de aquellos hombres primitivos encendió una hoguera para calentarse o para alejar las fieras que pudieran acecharle y, por pura casualidad, encendió algunas ramas o resinas de un árbol y éstas comenzaron a desprender un olor agradable, un olor inédito que nunca antes había sentido nadie. Alejandro Pose acota: "Seguramente un niño debe haberse visto inevitablemente atraído por las llamas: acercó una rama a la hoguera y después de recibir el grito y reto de sus padres se alejó corriendo con el palo humeando, invadiendo el ambiente con una nueva fragancia". “Quizás el hecho de encontrarla tan agradable y de que el humo se elevase directamente hacia el cielo, les hizo pensar en utilizarlo como ofrenda a las divinidades o a las fuerzas sobrenaturales que lo habitaban y que desde allí arriba regían sus frágiles destinos en la Tierra” cierra Don Ramón. ¿Por qué no?. Aún en la actualidad son innumerables las ceremonias y religiones que utilizan fuertes aromas como parte de las alabanzas a santos, dioses o demonios…

En el año 3500 a.C., Sumeria era la civilización más avanzada y compleja del mundo; los sumerios crearon el primer sistema de escritura del mundo, los primeros en usar instrumentos de bronce, los primeros en fabricar ruedas y contrariamente a lo que muchos suponen, fueron ellos y no los egipcios los que desarrollaron por primera vez ungüentos y perfumes.

Cuando los arqueólogos encontraron el sepulcro de la reina Schubab de Sumeria, se sorprendieron bastante al hallar a un costado del cuerpo una cucharita y un pequeño pote trabajados con filigrana de oro: la coqueta reina había guardado allí su pintura para los labios. En la Epopeya de Gilgamesh (un poema asirio del año 2300 a.C. probablemente copiado de textos acadios mucho más antiguos) se encuentran muchas citas que hacen referencia a la perfumería y a la cosmética.

Egipto no tardó en tomar de los sumerios la idea de la escritura y todo lo referente a la cosmética. Los sacerdotes literalmente fumigaban sus oraciones con perfumes –que ellos mismos elaboraban-, empleando olores fortísimos que favorecían la elevación del alma: mirra, resina de terebinto, gálbano, olíbano, láudano... Los aceites perfumados, los ungüentos y las pinturas también formaban parte del rito: muy temprano por la mañana, cada sacerdote procedía al aseo de las estatuas divinas untándolas con ungüentos y maquillando sus rostros (los de las estatuas y los propios). Así obtenían la protección de los dioses y se aseguraban un tranquilo y seguro paso al más allá. Justamente esta creencia es la que explica la práctica del embalsamamiento: conservar intacto el cuerpo en sustancias imputrescibles y perfumadas para entrar así en el cielo de los egipcios.

Esta cita sirve para reflejar la importancia del perfume como sinónimo de pureza y exaltación divina (cuando se abrió la tumba del faraón Tutankamon se hallaron más de tres mil potes con fragancias que aún conservaban su olor a pesar de haber permanecido enterradas por más de 30 siglos).

Las mujeres de la alta sociedad acostumbraban a ponerse debajo de las pelucas que habitualmente llevaban, unos conos fabricados con grasa de buey impregnada de diversos perfumes. Este pegote se iba fundiendo con el calor corporal y del ambiente al mismo tiempo que perfumaba el cuerpo de quien lo portaba. Debe haber sido engorroso e incómodo, porque ninguna civilización posterior hizo uso de él. De cualquier forma, se ha dicho que en su vida cotidiana, el pueblo egipcio fue el más limpio (o el mejor perfumado) de la historia.

José, hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes de esencias -de las tierras de Galaad en Palestina- que bajaban a Egipto para vender sus productos. En su larga y forzada estadía en esa región, los israelitas aprendieron las técnicas de la elaboración de perfumes y ungüentos, y la primera referencia bíblica a ese respecto se centra en su finalidad religiosa o litúrgica. El propio Moisés le encarga al Gran Sacerdote Aarón que cada mañana y cada atardecer queme incienso y le agregue partes iguales de esencias de nataf, onix y junto al gálbano haga un perfume, quedando estrictamente prohibido el uso de esta mezcla para fines profanos. En su relato de la historia del pueblo de Israel, la Biblia está llena de citas sobre el uso de perfumes, como los consejos que Noemí da a su nuera Ruth en el uso de fragancias para agradar más a Booz o cuando Judit se arregla y perfuma para seducir a Holofernes, encubriendo así su verdadero propósito de liberar al pueblo. El Cantar de los Cantares es una verdadera oda a la perfumería y los ungüentos.

Para los griegos, todo lo bello, armonioso, proporcionado y estético era bueno y por ende de origen divino, así que atribuyeron a sus Dioses el regalo de los perfumes y los ungüentos... La rosa, antes blanca y sin olor, adquirió su color rojo el día que Venus se clavó una espina y derramó su sangre sobre ella, y se volvió fragante al recibir un beso de Cupido.

En otra oportunidad en la que Venus tampoco tenía nada que hacer y huía de unos malvados sátiros, se escondió detrás de unas matas de mirto y en agradecimiento por no haber sido vista, le dio a los mirtos su fragancia característica. Los Dioses castigaron a Esmirna por su terrible pecado convirtiéndola en un árbol común y corriente, pero al verla llorar se conmovieron y la mutaron en árbol de mirra que llora resinas aromáticas.

Pero el aporte más importante que los griegos hicieron a la perfumería fue aplicar su arte a los frascos de cerámica utilizados para guardar los perfumes, piezas de arte que incluso hoy son difíciles de igualar en belleza. Diseñaron siete formas para almacenar perfumes y los decoraron con animales mitológicos, figuras geométricas y escenas conmemorativas. El más conocido es el «lekytos», un frasco muy elegante y esbelto que llegó a ser tan popular que para referirse a alguien poco solemne, se decía que “no tenía ni un lekytos”. Pero no todos los griegos amaban los perfumes... Sócrates los odiaba, afirmando que ningún hombre debía perfumarse, ya que una vez perfumados tenía el mismo olor un hombre libre que un esclavo.

A través del Mediterráneo, los griegos introdujeron sus costumbres hasta España, incluso su amor por los perfumes. Así, los primeros perfumistas y barberos salieron de una colonia griega al sur de Italia y se instalaron en Roma en los tiempos de la República. Aunque en sus inicios Roma era un pueblo pobre y austero que se dedicaba principalmente a cuidar sus huertos y rebaños y secundariamente a defenderse de sus vecinos, las sucesivas victorias militares y una constante expansión unida al debilitamiento del poder etrusco, la convirtieron en una ciudad brillante y próspera, que pasó de la frugalidad a la opulencia.

La cosmética floreció en Roma como nunca antes había ocurrido en ningún lugar y así como ahora los productos de belleza pretenden venir de París, era elegante decir que las fragancias llegaban desde Grecia (aunque no lo fueran...). Las damas romanas tenían una forma bastante particular de perfumarse: hacían llenar la boca de sus esclavas con perfumes para luego ser espurreadas en rostro y cuerpo. Una especie de vaporizador humano.

Pero en Roma no sólo las personas se perfumaban... Antes de una batalla o en los regresos victoriosos, se humedecían los estandartes de las legiones con fuertes fragancias y también era común perfumar salones, vestidos, teatros, armas y hasta los animales, sin mencionar cualquier ceremonia religiosa, casamiento o entierro. Se cuenta que el emperador Nerón -durante sus banquetes más selectos- hacía caer desde el techo miles de pétalos de las más variadas y exóticas flores a la vez que soltaba pájaros con sus alas embebidas en perfumes, para que la fragancia se esparciera durante el vuelo (recordemos que su mujer, Popea, amaba bañarse en leche de burra, obligando a trasladar durante sus viajes a casi trescientos de estos animales para ser ordeñados cada mañana).

El cristianismo trae consigo una regresión en la utilización de los perfumes y los cosméticos y la condena a las «artimañas del diablo» utilizadas por las mujeres para seducir a los hombres. San Clemente de Alejandría autorizaba los baños, pero condenaba los establecimientos que de día y de noche se ocupaban de masajear, untar y depilar. San Jerónimo, San Cipriano y Tertuliano echaron espuma por la boca maldiciendo contra los ungüentos y perfumes pero, como siempre, las mujeres se salieron con la suya y no tardó en ponerse de moda morder delicadamente una ramita de mirto con el fin de mostrar así una bella dentadura.

Los bizantinos recogen la antorcha dejada por los romanos en lo que respecta a los imperios; en el arte de la perfumería incluso superaron a la propia Roma, debido a la mano de obra con tradición perfumista y por contar con las materias primas más cercanas.

También los árabes supieron asimilar y perfeccionar los conocimientos de las culturas que los precedieron. Utilizando alambiques para destilar alcohol como soporte de las esencias, elaboraron refinados perfumes como el almizcle, la algalia y el Agua de rosas, por nombrar los más amados y requeridos en toda la Edad Media. Mahoma amaba los perfumes y el mismo Corán promete a los fieles de corazón un paraíso perfumado y bellas huríes de ojos negros, hechas del más puro de los almizcles.

Los intercambios entre Oriente y Occidente se vieron favorecidos por las Cruzadas (1096-1291) y los mercaderes comenzaron a inundar el mundo conocido con nuevas fragancias y especias, además de poner otra vez de moda la costumbre de acompañar el aseo con aplicaciones perfumadas.

Durante el Renacimiento se produjo un redescubrimiento de la cultura greco-romana y, con la invención de la imprenta, numerosos tratados antiguos de perfumería fueron traducidos y publicados en francés e italiano, haciendo llegar a la población mil y una maneras de usar los perfumes. Por desgracia, en este período es cuando se deja de lado la higiene personal y se recurre a los perfumes para “no oler como carneros”. Es tan común entre las damas no bañarse como ponerse en las axilas y entre los muslos esponjas perfumadas. Lógicamente, la sarna estaba a la orden del día tanto para la plebe como entre los ricos y famosos (uno de los asistentes de Juana I de Castilla, también conocida como la Loca, escribió en una de sus cartas: “las hijas de la reina mejoran poco a poco de su sarna”).

Enrique IV de Francia no solamente no se lavaba nunca sino que ni siquiera tenía por costumbre perfumarse. En su noche de bodas, su esposa estuvo a punto de desmayarse y cartas de sus amantes dejaron testimonios de las naúseas y vahídos que sufrieron al compartir su lecho. Pero parece que por lo menos se bañó una vez. Fue en el Sena, en donde antes de hacerlo, y a la vista de todos, orinó abundantemente. Y viendo que su hijo, el futuro Luis XIII, dudaba en meterse al agua, le dijo: Con confianza, báñate y no tengas miedo que más arriba del río otros habrán meado antes que yo.

Florencia y Venecia fueron las capitales del perfume. Al morir la alquimia en pos del nacimiento de la química, el arte de la perfumería evolucionó notablemente ya que mejoraron los procesos de destilación y la calidad de las esencias. Empleando técnicas orientales, Venecia produjo los primeros frascos de vidrio soplado; algunos vidrieros de esa región emigraron a Alemania y Bohemia, donde encontraron un cuarzo bastante duro que les permitió tallar, grabar, pulir y decorar a gusto sus envases; dejaron el soplado del vidrio y llevaron el arte de la perfumería hacia nuevos horizontes.

La moda renacentista imponía el uso de guantes y estos indefectiblemente debían estar perfumados. Grasse, un pequeño pueblo al sur de Francia, los fabricaba en grandes cantidades y sus guanteros decidieron entonces perfumarlos ya en la fábrica. Para eso comenzaron con el cultivo de lavanda, jazmín, mimosa, naranjos, rosas... En la actualidad, Grasse cuenta con más de dos mil quinientos técnicos dedicados exclusivamente a la industria del perfume.

La Revolución Francesa estancó el mercado de los perfumes, por estar asociado íntimamente a la nobleza, con una excepción: una fragancia llamada “Guillotine” –de origen desconocido- que se puso de moda entre las ciudadanas. Esta etapa duró tan sólo doce años.

La llegada de Napoleón (amante de los buenos aromas) marcó el final de la república francesa y el retorno de una nobleza distinta, pero nobleza al fin. A partir de este punto, los perfumes, antes en manos de artesanos y pequeños industriales, cobraron el fuerte impulso que convertiría a la perfumería en una de las industrias más dinámicas y lucrativas del mundo. No se trata sólo de la fragancia, también cuenta su frasco, el envoltorio y la publicidad.

Pensemos en los millones y millones de dólares que recaudó el perfumista François Coty al unirse con el maestro vidriero René Lalique, quien también se llenó de oro al perfeccionar sus técnicas con el cristal y producir también frascos para Lubin, Orsay, Guerlain, Piver, Roger, Molinard, Gallet y Volnay. O las vidrierías Brosse que se ganaron la admiración del mundo a partir de los años 20 con el hermoso, sobrio y depurado frasco del Chanel nº 5 y la famosa bola negra del Arpége, de Jeanne Lanvin.

Material para lo divino... Objeto de seducción... La perfumería del siglo XXI no puede escapar a ciertas imposiciones. Si antes los catadores de fragancias (llamados “narices”) determinaban el rumbo de una moda, ahora deben escuchar al departamento de marketing y bajar sus cabezas (o narices) a fin de seducir a un público cada día más mediatizado. ¿O cómo se explica en nuestro mercado la aparición de perfumes como el de Antonio Banderas, Sofía Loren, Gabriela Sabatini ó Susana Giménez? Si el perfume del siglo XX se vio favorecido con el refinamiento de las técnicas químicas de los olores, este milenio debe resistir cualquier facilismo y moda e incorporar nuevas tecnologías que se acoplen a los principios artísticos que heredamos de los viejos sumerios.

Al principio



Dolce & Gabbana

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Dolce & Gabbana es una firma de moda italiana. Fue fundada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana. Aunque inicialmente comenzaron diseñando ropa, actualmente la empresa ha diversificado su oferta diseñando desde complementos (gafas, relojes, anillos…) y perfumes a móviles (V3 de Dolce & Gabbana ) o incluso restaurantes. Dolce & Gabbana es muy popular por sus diseños entre los artistas de Hollywood; han diseñado ropa para Madonna, Gisele Bündchen, Monica Bellucci, Ayumi Hamasaki, Isabella Rossellini y Kylie Minogue entre otros. La sede de la compañía está situada en Milán. La vida privada de estos dos diseñadores, una pareja gay declarada, pasó a ser pública en 2005, cuando anunciaron su ruptura sentimental oficialmente.

Domenico Dolce entra en contacto con el mundo de la moda desde niño, gracias a su padre Saverio, costurero de profesión y dueño de una pequeña tienda de ropa, luego de salir del bachillerato estudia diseño de modas en el Instituto Marangoni de Milán reconocido como el mejor del mundo y el más antiguo de Europa. Diferente es el camino de Stefano Gabbana, que en un principio estudia Artes Gráficas en Monza, pero que muy pronto descubre que su verdadera pasión es la moda.

El encuentro entre los dos ocurriría a mediados de los 70, al coincidir en una empresa de un diseñador textil. Pronto descubren que tienen una gran afinidad y después de algunos años en diferentes empresas deciden en 1981 fundar su propia empresa.

El negocio creció rápidamente, convirtiéndose en una de las marcas más representativas de la moda italiana en el mundo y llegando a ser una de las principales marcas del mundo en el ámbito textil y del lujo.

La compañía y más concretamente los diseñadores han atraído el interés de los medios de comunicación por su apoyo al movimiento gay y ser ellos mismos una pareja gay reconocida. En 2005 los dos diseñadores rompieron sentimentalmente, aunque siguieron diseñando juntos, pues según Stefano trabajan muy bien juntos y se entienden muy bien.

Dolce & Gabbana se organizan en dos líneas principales para adultos: D&G y Dolce&Gabbana. D&G es generalmente una línea más casual con precios más baratos y que sigue generalmente una inspiración urbana. D&G sigue las tendencias de la moda del momento y es creadora de tendencias, mientras que Dolce&Gabbana se centra en materiales de lujo y es una línea más cara que la anterior. La línea no cambia tanto como D&G, está influenciada por otros diseñadores y ha llegado a ser descrita como "intemporal" por Dolce & Gabbana. Los monederos de Dolce & Gabbana tienen una estampilla exclusiva en el interior.

Ambas líneas ofrecen trajes de baño, ropa interior, gafas (tanto oftalmológicas como de sol) y fragancias. Además D&G ofrece también joyería y relojes.

D&G Junior es una línea separada para niños menores de 13 años. D&G Junior sigue la estela de D&G e incorpora a sus prendas juventud y diversión. Cada estación se sigue una tendencia, que tiene todos los años el mismo nombre y también diferente nombre dependiendo si es para chica o para chico. La línea tiene tallas de ropa diferentes para las diferentes edades. D&G Junior está visiblemente más influenciada por la cultura popular que D&G, como por ejemplo la línea Ibiza de D&G Junior.

La carrera de Domenico Dolce y Stefano Gabbana es rica en acontecimientos que han marcado su desarrollo. A continuación se enumeran los acontecimientos más importantes.

En 1985 nace la marca Dolce&Gabbana con el primer desfile en Milán Colecciones, en la sección de Nuevos Talentos.

En 1988 se firma un acuerdo para la producción del pre-à -porter con Dolce Saverio, la empresa de ropa de la familia de Domenico Dolce, situada en Legnano.

1990 es un año muy importante para la empresa. Presentan la primera colección para hombre, realizan en Nueva York el primer desfile de hombre y mujer y abren una Show-room en Nueva York, 532 Broadway.

En 1992 presentan el perfume para mujer Dolce&Gabbana Parfum.

En 1993 abren un nuevo show-room en Milán situado en Plaza Ummanitaria. Además se consolida mundialmente la fama de la empresa gracias al encargo de Madonna de realizar todo el vestuario de su gira "The Girlie Show".

En 1994 crean la línea D&G para jóvenes y lanzan al mercado el perfume para hombres Dolce&Gabbana pour homme.

En 1996 con ocasión del décimo aniversario de la empresa se publica el libro "10 anni di Dolce & Gabbana" y el CD single D&G Music. También se realizó en Nueva York el primer desfile de la línea joven D&G.

En 1997 se inaugura en Legnano la nueva sede de Dolce Saverio S.A., de la familia de Domenico, la empresa que produce prèt-à -porter hombre y mujer. Además lanzaron el cd single D&G More More More y el libro "Dolce&Gabbana Wildness".

En 1998 se abre un nuevo Show-room en Nueva York, se lanza la colección de D&G gafas y el libro sobre Dolce&Gabbana parte de la colección de gran éxito "Mémoire de la Mode".

En 1999 la empresa implementa una estrategia de verticalización industrial, tomando el 51% de Dolce Saverio S.A. (hoy Dolce&Gabbana Industria S.A.), principal licenciataria del Grupo en el reparto vestuario, y el 100% de DGS, sociedad responsable de la distribución a puntos de venta con gestión propia. Además adquiere 5% de Marcolin S.A., licenciataria del Grupo en el sector de gafas. También reciben el encargo de realizar el vestuario y accesorios en exclusiva para el tour mundial 1999 de Whitney Houston.

En el 2000 se crea la página sitio oficial www.dolcegabbana.it y a partir de este año Dolce&Gabbana absorbe la producción y la distribución de las licencias propias íntimo y mar, foulards y corbatas.

En el 2001 se inician las "special pieces", una miniserie de prendas especiales, casi únicas en el mundo, en venta exclusivamente en las boutiques Dolce&Gabbana del mundo. También patrocinaron un acto benéfico en la casa de Steven Spielberg, a favor de la asociación Children's Action Network.

En el año 2002 se les encarga la creación de vestidos y accesorios en exclusiva para el tour europeo 2002 de Kylie Minogue, se inauguró un nuevo showroom en Tokio y se presentó la nueva división japonesa Dolce&Gabbana Japan K.K., además se abrió otro showroom en Milán.

Durante el 2002 Dolce & Gabbana inaugura vanguardísticas tiendas en Sudamérica, en las ciudades de Buenos Aires y Santiago de Chile dando por cerrado el circuito de la marca en HispanoAmérica con México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia como paises con la franquisia exclusiva de la marca en América Latina.

En 2003 se abren 3 boutiques en Milán y se lanzan al mercado el perfume "Sicily Dolce & Gabbana" y el libro HOLLYWOOD, pensado como auténtico homenaje a Hollywood y a las estrellas que en los últimos diez años han elegido Dolce & Gabbana.

2004 es un año muy fructífero para los diseñadores: Abren su primera boutique en España, en Madrid, firman un acuerdo con Citroën Italia para lanzar una versión D&G del Citroën C3 Berlina y C3 Pluriel, abren dos nuevas boutiques en Milán, firman un acuerdo con el AC Milan para la creación de la indumentaria del equipo. Los tres uniformes (estival, invernal e informal) son presentados en enero de 2005. Además firmaron otro acuerdo con Luxottica para la creación, distribución y producción de las líneas Dolce & Gabbana y D&G Eyewear y sacaron al mercado el libro Music Dolce & Gabbana, una especie de tributo a la música por parte de los diseñadores.

En 2005 se convierte en la primera empresa de moda italiana en obtener licencia para operar directamente en China sin socios locales, se funda Dolce&Gabbana Hangzou Ltd. y se abre una tienda en Hangzhou. Además abrieron su segunda boutique en París, convirtieron las salas Metropol de Milán en un espacio polivalente para desfiles y otros eventos de la empresa. Es el año del 20 aniversario de la fundación de la empresa, y por ello organizaron una gran fiesta en Milán y sacaron a la venta al libro "20 Years Dolce & Gabbana".

2006 también fue un año lleno de proyectos: Mariano Vivanco realiza la nueva campaña publicitaria Dolce & Gabbana Underwear, en la que participan Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso, Gianluca Zambrotta, Andrea Pirlo y Manuele Blasi, se les encargó diseñar la equipación de la selección nacional Italiana de futbol para el mundial de futbol de Alemania. Abren su nueva sede central en Milán, en total 4 plantas con una superficie de 5.000 m². También en 2006 abren una tienda en Shanghái, lanzan al mercado el perfume para mujeres "The One", el libro "Fashion Album", un homenaje a los grandes fotógrafos que han interpretado el estilo de Dolce & Gabbana. Presentan "Animalier", una selección de accesorios que incluye el característico estampado de leopardo y diseñan tres modelos especiales para la gira "Showgirl Homecoming Tour" de Kylie Minogue.

También en 2006 abren las puertas de GOLD en Milán. Más de 1500 m² distribuidos en varios niveles y con cuatro espacios interconectados: una cafetería, un cóctel bar, un bistrot y un restaurante.

Dolce & Gabbana tiene una amplia red de boutiques distribuidas por todo el mundo, específicamente en Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica.

En Europa tienen tiendas en Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Holanda, Rusia, Suiza y Ucrania.

En Asia tienen tiendas en Arabia Saudí, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, China, India, Japón, Kuwait, Líbano, Singapur, Tailandia y Taiwán.

En América tiene tiendas en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina y Chile.

Los tres países con mayor número de tiendas son Estados Unidos (tiendas en 27 ciudades), Italia (tiendas en 19 ciudades) y Japón (tiendas en 7 ciudades), países con tiendas en numerosas ciudades e incluso con varias tiendas en algunas ciudades.

1991: premio Woolmark a la colección masculina más innovadora del año.

1993: premio internacional de la Accademia del Profumo al mejor perfume femenino del año, otorgado a "Dolce&Gabbana Parfum".

1995: premio internacional de la Accademia del Profumo al mejor perfume, mejor envase y mejor publicidad del año, otorgado a "Dolce&Gabbana Pour Homme".

1996: "Dolce&Gabbana Pour Homme" vence los premios franceses "Oscar des Parfums" otorgado por primera vez a un perfume italiano. Premio "Designer of the Year" otorgado a Dolce & Gabbana por los lectores de la revista inglesa FHM.

1997: Premio "Designer of the Year" otorgado nuevamente a Dolce & Gabbana por los lectores de la revista inglesa FHM. Premio al mejor diseñador de zapatos, otorgado a Dolce & Gabbana por la revista estadounidense "Footwear News”.

1999: se les otorga el "Style Award" por la revista Harper's Bazaar Russia.

2001: premio T de Telva Award otorgado a Dolce & Gabbana al mejor diseñador internacional del año, por la revista española Telva.

2003: se les otorga en New York el premio de la revista GQ como los mejores diseñadores de moda masculina, en el transcurso de la prestigiosa ceremonia de GQ llamada premios a los hombres del año.

2004: durante los "Elle Style Awards", los lectores ingleses de Elle eligieron a Dolce & Gabbana “Best International Designers” in Alemania, Dolce & Gabbana recibieron el premio “Leadaward 2004”, el premio a la publicidad más importante de los países de habla germana por la campaña publicitaria otoño/invierno 2003/04.

2006: Dolce & Gabbana recibió en Hamburgo el Premio “Leadaward 2006”, por la mejor campaña publicitaria del año (“Swinging London”, campaña otoño / Invierno 2005/06).

Dolce & Gabbana fueron criticados públicamente por el vigilante de la publicidad británica la ASA (Advertising Standards Authority; en Español Autoridad en materia publicitaria) el miércoles 10 de enero de 2007 por su campaña publicitaria en la que aparecían modelos blandiendo puñales.

Dolce & Gabbana retiraron en España un anuncio que mostraba a un hombre sujetando a una mujer contra el suelo mientras otros cuatro contemplaban la escena. El ministerio de trabajo y asuntos sociales calificó la campaña como ilegal y una humillación a las mujeres, alegando que la posición del cuerpo de la mujer no tenía nada que ver con los productos que Dolce & Gabbana venden. Dolce & Gabbana, en un comunicado, explicaron que retiraron toda la publicidad de España para defender el espíritu creativo que ha caracterizado a la publicidad de Dolce& Gabbana desde siempre, declararon también que sólo querían recrear un juego de seducción y que su intención no era ofender a nadie.

Línea Domenico y Stefano Es una línea creada por dolce y Gabbana de relojes.

Al principio



Coco Chanel

Gabrielle "Coco" Chanel (Saumur, Francia, 19 de agosto de 1883 - París, 10 de enero de 1971) fue una revolucionaria diseñadora de modas y creadora de perfumes francesa. Su verdadero nombre era Gabrielle Bonheur.

Situaciones muy dispares hicieron que su vida quedase marcada por la pobreza, el abandono, el amor, la genialidad y la fama.

Hija de un vendedor ambulante y de un ama de casa de escasos recursos, Gabrielle Chanel nació en un hospicio de Saumur, el 19 de agosto de 1883. En permanente situación de escasez, sobrellevó a duras penas sus primeros años de infancia junto a sus cuatro hermanos.

Cuando tenía doce años, su madre murió víctima de tuberculosis y el padre se desentendió de ellos, enviándolos al condado de Auvergene, al cuidado de dos tías que tenían un orfanato. Por eso, su partida de nacimiento está registrada ahí con fecha de 1893.

El abandono de su padre, la muerte de su madre y la soledad espiritual marcaría para siempre la actitud de Cocó hacia la vida: «Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó».

Con las tías del orfelinato, Gabrielle aprendió a coser y manejar el hilo y la aguja con especial habilidad, lo que hizo que, a los 17 años, las monjas del orfanato de Aubazine le consiguieran un empleo como costurera.

De una gran personalidad, con belleza sensualmente discreta, femenina y menuda figura, pelo corto casi varonil, nada la detuvo cuando en 1905 resolvió convertirse en cantante de un cabaret, oficio que desplegó por tres años y que la introdujo en el mundo de divertimento y las relaciones sexuales pasajeras. De estas relaciones Coco Chanel esperaba obtener dinero para su gran sueño: ser una renombrada modista.

Su sobrenombre de Coco, diminutivo utilizado para mascotas, se podría deber a la actitud sexual que asumió en el ejercicio de la prostitución, aunque otros dicen que la llamaban así las tías que la cuidaron, y otros aseguran que surgió como una suerte de nombre artístico, a partir de las melodías que entonaba.

De la mano de uno de sus primeros adinerados amantes partió a París, y así en 1909 se instaló en un pequeño departamento en el Boulevard de Malesherbes donde rápidamente abrió su primera tienda de sombreros, Modas Chanel.

Siempre apoyada económicamente por sus clientes de cama, unos años más tarde se instaló en localidades que frecuentaban los ricos: Deauville, Normandía, (1913) y Biarritz (1916). En 1920, instaló en París, en la Rue Cambon, su primera Casa Chanel.

Guiada por su espíritu libertario Coco no tuvo complicaciones para vincularse con adinerados hombres de la sociedad europea ni con estrellas del cine. Ocultó además celosamente su humilde pasado mintiendo sobre sus orígenes.

Fue el playboy Etienne Balsan quien la colocó con su tienda de sombreros, pero su vínculo con el amigo de éste, el socialité y jugador de polo inglés Arthur "Boy" Capel, fue lo que posibilitó su despegue. Chanel se enamoró perdidamente de Capel y se escapó con él.

Chanel nunca se casó con Capel y éste se casó por conveniencia (debido a su origen judío) con otra mujer de alta alcurnia, pero mantuvo a Chanel como amante. Él murió tempranamente en un accidente automovilístico; Coco llegó al lugar y lloró amargamente la pérdida de su benefactor, quizás el más importante. Ningún otro hombre ocupó su lugar por un tiempo prolongado. Estuvo mucho tiempo recluida en su departamento antes de superar un tanto su frustración por no haberse hecho con su fortuna.

El legado de Balsan y Capel la convirtieron en la gran dama de la moda, y además pretendida por muchos aristócratas. Uno de ellos fue el Duque de Westminster del que rechazó una propuesta de matrimonio, pero no sus sábanas. «Ha habido muchas duquesas de Westminster, Chanel hay una sola», fue su explicación.

Se codeó con grandes artistas, escritores y artistas contemporáneos como Ígor Stravinski, el ruso Diaghilev, George Bernard Shaw y Jean Cocteau. Todos vieron en ella a una de las pioneras del feminismo, dispuesta a romper fórmulas y esquemas. Stravinski se enamoró perdidamente de ella, pero tuvo que conformarse con ser su amigo. Fue él quien le presentó al conde Dimitri de Rusia, con quien tuvo un apasionado romance.

Observadora innata, la estricta moda aplicada sobre las mujeres -que usaban grandes sombreros cargados de pieles de animales y flores, corsé y recargados diseños- la hizo desplegar toda su imaginería hasta convertirse en una de las grandes diseñadoras del siglo XX, tan trascendental como Christian Dior y otros grandes que la siguieron. Coco eliminó la moda recargada que imperaba, diseñando prendas muy sencillas, muy cómodas, de líneas rectas, pero con un toque de alta distinción; su moda fue rápidamente adoptada por el encumbrado público parisino. Su frase más célebre fue: «Todo lo que es moda pasa de moda».

Pese a los años de recesión, en 1931, el magnate hollywoodense Samuel Goldwin la contrató por un millón de dólares para que vistiera a sus grandes musas del celuloide como Katherine Hepburn, Grace Kelly, Elizabeth Taylor y Gloria Swanson.

Coco marcó la pauta de la moda durante los «locos años 20», pero ni siquiera su pasado como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, pudo impedir que su reputación cayera por los suelos durante la Segunda, conflicto que la golpeó en todos sus frentes.

En 1954 y con 71 años, reabrió su casa de moda, pero ya otros diseñadores de renombre se habían instalado en su trono. Se mantuvo al frente de la firma con un extraordinario dinamismo y adaptándose a las diversas tendencias que recorrían el mundo.

Aun así, logro imponer el clásico toque de sencillez y elegancia que la caracterizaba. Se adentró además exitosamente en el campo de los perfumes, haciendo especialmente famoso el perfume Chanel número 5.

Pero su vida solitaria dominada por la artrosis y la morfina, terminó en forma tan impredecible como la vivió. El 10 de enero de 1971, sola en su departamento ubicado en el hotel Ritz, con vista a la Place Vendome, y a los 87 años.

Chanel había salido a pasear y cuando volvió al hotel se sentó a ver televisión mientras le preparaban la cena. Con ella estaba su sirvienta personal. Chanel la hizo apagar la tele, se echó en la cama un rato y de repente llamó a su sirvienta a socorrerla. La sirvienta cogió una aguja y mientras la retiraba Chanel dijo "así es como se muere". Chanel fue enterrada en Suiza.

Aun así siguió siendo una mujer influyente y creativa, dispuesta a mantener con todo su máxima: la libertad de movimiento. Su cuerpo yace en Lausanne, Suiza, resguardado por cinco leones de piedra.

Actualmente la casa de moda Chanel sigue funcionando a todo ritmo siguiendo la moda más actual a mano de Karl Lagerfeld.

La senda que señaló Coco Chanel permanece como un referente en muchos diseñadores actuales.

En 2008, la vida de Coco Chanel es llevada a la pequeña pantalla en una teleserie europea financiada en régimen de co-producción. El papel de Chanel recae en la legendaria estrella Shirley MacLaine, y también tiene un papel el popular Malcolm McDowell, según cuenta en su página web el presentador Manuel Casella (actual pareja de Amanda Lear), quien también participa encarnando a un colaborador de Chanel.

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Jardín aromático

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Los aromas y perfumes de las plantas aromáticas han sido utilizados por el hombre desde hace al menos tres mil años. Ya en el antiguo Egipto se cultivaban plantas como el incienso y la mirra para elaborar ungüentos que usaban tanto en el aseo personal como en el embalsamamiento de sus muertos.

La palabra perfume deriva de los términos latinos per, "a través", y fumare, "humear" o echar humo, debido a la ancestral costumbre de quemar maderas o plantas olorosas como ofrenda a los dioses. Costumbre que se fue extendiendo, siendo adoptada por egipcios, griegos y romanos y, aún hoy, se sigue practicando en religiones orientales como la budista e hinduista, e incluso en la iglesia cristiana durante las grandes celebraciones, en las que se quema incienso siguiendo la tradición judía anterior.

Muchas de las especies de plantas aromáticas son oriundas de Persia, por lo que no es extraño que los jardines del Medio Oriente tuvieran fama de ser, sin duda, los más fragantes de la antigüedad.

Durante la Edad Media la afición al cultivo de jardines aromáticos traspasó las fronteras persas extendiéndose a la India y Europa, en ésta, se realizó principalmente en los monasterios, donde se cultivaban plantas y flores más por razones prácticas que lúdicas, erigiéndose en custodios de algunas especies que de otro modo se hubieran perdido.

A partir del siglo XVI, el cambio de vida derivado de viajes y descubrimientos promueve las ciencias y, en especial la botánica, alentando el cultivo de especies traídas del Nuevo Mundo.

Es importante tener en cuenta el clima en que se dan los jardines. En el mediterráneo, entendiendo que tal clima se extiende por Asia, hasta la India y China, los jardines pueden gozarse durante gran parte del año, de modo que se aprecian más las plantas aromáticas, aunque tengan la flor pequeña. En climas fríos se aprecian más las flores grandes y vistosas, para verlas desde las ventanas o utilizarlas como flor cortada, siendo el aroma una cuestión menos importante. Así, en el sur de España se ha mantenido esta tradición de los jardines aromáticos (que se conocían como huertos de flor, antes de que la palabra francesa, jardín, se introdujera en nuestro idioma). El olor a jazmín, azahar, dondiego de noche, todas ellas flores de pequeño tamaño, impregna la idea del jardín andaluz, donde la flor para cortar tiene poco espacio.

La moda de la jardinería ha sufrido fluctuaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, en Inglaterra, en la época de los Estuardo y Tudor, se seguía la moda mediterránea, traída por los frailes de los monasterios, y predominaban los jardines con fragantes flores, madreselvas y hierbas aromáticas, pero cuando se dieron cuenta de que no eran jardines apropiados a su clima, surgió el estilo paisajista, imperante en el siglo XVIII, con las alfombras florales, más atractivas a la vista que al olfato, y macizos de flores para cortar, dejando las puramente aromáticas. Este desinterés continuó hasta mediado el siglo XIX, cuando los famosos floricultores Gertrude Jekyll y William Robinson elogiaron las cualidades de las plantas aromáticas potenciando su cultivo. En la actualidad, la tendencia a considerar que un jardín hermoso también puede ser útil ha devuelto la afición a este tipo de cultivos.

Pero la importancia de estas plantas no solo radica en los agradables efectos sensoriales que provocan al pasear entre ellas deleitándonos con su perfume, al paladearlas como condimento culinario o incluso como símbolo religioso, sino que, de forma silvestre o cultivada, se han venido utilizando por sus propiedades medicinales y cosméticas desde la antigüedad. Numerosos herbarios han llegado a nuestros días escritos por botánicos y físicos ilustres, desde Teofrasto, que recogió en uno de sus volúmenes de Las investigaciones sobre las plantas fragmentos de un herbario griego, pasando por Krateuas, Dioscórides, Apuleyo, Wilfredo Estrabón, Brunfels o John Gerard entre otros.

La variedad de especies que puede formar un jardín aromático es inmensa y abarca tanto plantas trepadoras, arbustos, árboles, bulbos, hierbas, como flores de todo tipo.

Además de tener un uso culinario, son aptas para ocupar un lugar en el jardín como elemento decorativo y fragante.

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Carolina Herrera

María Carolina Josefina Pacanins y Niño (Caracas, Venezuela, 8 de enero de 1939), luego Carolina Herrera y Marquesa de Torre Casa por su matrimonio con Reinaldo Herrera, es una reconocida diseñadora de moda internacional. Diseñadora de moda y empresaria que fundó su propio imperio en 1980 con un gran éxito internacional. Establecida en Nueva York desde el año 1981, Carolina Herrera lideró a la calidad, entre las décadas de los años 1970, 1980 y 1990, hasta hoy, para convertirse en una de las mujeres mejor vestidas del mundo.

Actualmente hay más de 10 boutiques "Carolina Herrera New York" en todo el mundo, concretamente en los Estados Unidos, Londres y Moscú. Su empresa se localiza en el Madison Avenue de Nueva York, y acaba de abrir otra boutique en Los Ángeles en la zona de Melrose Place. Además sus productos se venden desde Cuba hasta Australia.

En Estados Unidos la presencia de esta marca empezó en 2003, Carolina Herrera inauguró su Nueva Línea llamada CH Carolina Herrera. En aquel año se abrió la primera tienda CH Carolina Herrera en EE.UU., en el Village of Merrick Park, Coral Gables, Miami. 2004 fue el año del despegue internacional de CH Carolina Herrera se abrieron tiendas en EE.UU., en The Galleria en (Houston), Americana Manhasset en Manhasset - (Long Island, Nueva York), The Forum Shops at Caesars Palace en (Las Vegas, Nevada). En 2006 abrió otra boutique en South Coast Plaza (Costa Mesa, California) y en NorthPark Center (Dallas, Texas), así como un outlet en Woodbury (Nueva York). En 2007 se abrió otra tienda en Boca Raton (Florida). La compañía se expandió rápidamente con la línea "CH".

En México cuenta con tres Boutiques en Ciudad de México, Guadalajara y otra en Cancún.

Por el momento existe una tienda en el centro comercial Multiplaza, en Ciudad de Panamá.

Ya se han inaugurado boutiques en Bogotá, Río de Janeiro, Sao Paulo y Caracas, ésta última ciudad natal de Herrera. Próximamente se abrirán sedes de CH en Buenos Aires, Belo Horizonte, Cartagena de Indias y Salvador de Bahía.

En Europa "Carolina Herrera New York" tiene varios espacios en distinos almacenes y superficies comerciales como Harrod's en Londres, Reino Unido; Gross Couture AG en la ciudad de Zúrich, Suiza; Niteks en Riga, Letonia; Helen Marlen y Luxury Code en Kiev, Ucrania; así como en Lirouage y Tsum en la ciudad de Moscú, en Rusia.

En otras zonas de Europa no hay "Carolina Herrera New York", pero sí han abierto "CH Carolina Herrera" boutiques, como en Ginebra (Suiza), Portugal (abiertas 2 tiendas en Lisboa y Oporto) y España (con tiendas en Orense, La Coruña, Madrid, Murcia Salamanca, Bilbao, Palma de Mallorca, Barcelona, Oviedo, Valencia, Sevilla, Valladolid, Zaragoza, Marbella, Pamplona y el aeropuerto de Madrid-Barajas, así como multitud de espacios en tiendas de El Corte Inglés). En Pereiro de Aguiar, Orense, se sitúa la fábrica de CH Carolina Herrera.

En Asia han abierto "Carolina Herrera New York" en Hong Kong (China) y en Taipéi. En Dubái existen dos tiendas CH Carolina Herrera, una en el "Mall of the Emirates" y la otra en "Dubai Festival City". En las ciudades de Doha, Bahréin, Kuwait, Riyadh se esperan prontas aperturas.

Actualmente, Carolina Herrera se dedica también al mundo de la perfumería, sacando perfumes anualmente de sus colecciones. En 1994 sacó al mercado su primer perfume, "Carolina Herrera", y ha estado vendiendo más perfumes, como "212" o "Sexy". Actualmente acaba de sacar su último perfume, "212 Sexy For Men". Sus perfumes tienen muchísimo éxito, sobre todo entre los más jóvenes con sus líneas 212.

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Borsalino

Giuseppe Borsalino (1834-1900), el creador del Borsalino

El Borsalino es una empresa de vestuario de Alessandria importante, a la que se le debe la invención de un tipo de sombrero de fieltro que por antonomasia tomó el nombre de borsalino.

Borsalino produce, ahora, perfumes, cascos para motos, bicicletas ya pasadas de moda, ternos y corbatas, además de los sombreros tradicionales.

La producción inició el 4 de abril de 1857 cuando Giuseppe Borsalino la comenzó, ampliándola en consecuencia del tamaño y fama que acogería la industria, una fabrica de sombreros que alcanzó el considerable nivel de 750.000 piezas anuales de sombreros, ampliándose más allá de 2.000.000 a la víspera de la primera guerra mundial. La fábrica productora alcanzó más allá de 2.5000 dependientes, representando un notable recurso en la economía de la ciudad piamontesa.

Las producciones de los sombreros de calidad impuso el empleo exclusivo del fieltro de pelo de conejo. Ésta determinó una recaída positiva en la economía rural de una vasta región que vio la afirmación de crías domésticas, generalmente confiado a las mujeres y a los chicos.

En el extranjero la marca se extendió en cada rincón, conquistando amplios mercados. De aquel puramente británico y tradicional del City londinense, con los bombínes de marca Borsalino, hasta competir con el Stetson para los sombreros americanos a principios del siglo pasado, sin olvidar también los mercados que se podrían definir como menores.

Su reorganización ocurrió en concomitancia con el principio del desuso de los sombreros, la producción fue desplazada en una nueva sede externa a la ciudad pero que continua también hoy en día. Al ápice del período de crisis fue cedido el histórico establecimiento de Corso Cento Cannoni a Alessandria que, actualmente, es la sede de las facultades humanísticas.

La dinastía empresarial de los Borsalino además contribuyó a la realización de importantes obras para la ciudad de Alessandria como el acueducto y el alcantarillado, el hospital civil, el sanatorio y la residencia.

En la primavera del año 2006 fue inaugurado un museo con la colaboración del ayuntamiento para recordar las varias fases históricas que han caracterizado a la industria del sombrero Borsalino.

Ulteriormente la fama de los productos con marca Borsalino se amplió gracias a la película que salió con el nombre Borsalino, sobre el año 1970 con intérpretes como Alain Delon y como Jean-Paul Belmondo. Con los sombreros, la cultura y el espectáculo de la película.

Varios personajes importantes del mundo del cine, de la política y del empresariado han sido inmortalizados mientras vestían Borsalinos.

El borsalino es un sombrero hecho de fieltro suave, por norma general es de color gris o negro y tiene una cinta anudada al lado izquierdo. Conocido por sus fedoras. Creado en el 1857, Borsalino produjo el fieltro de la piel belga del conejo en su fábrica en Alessandria, Italia.

Giuseppe Borsalino visitó Italia y Francia para aprender sobre el comercio del sombrero, y creó el primer taller artesanal para la producción de sombreros de fieltro. Cuando murió Giuseppe Borsalino, su hijo, Teresio Borsalino tuvo éxito en el negocio familiar. Su éxito duró hasta los años cuarenta, cuando el negocio del sombrero disminuyó en prominencia.

En 1970, la compañía inspiró la película Borsalino, que fue muy bien recibida en el cine de aquellos años. En 1986, la fábrica de Borsalino se movió a su ubicación actual en los suburbios de Alessandria. En la Universidad de Alessandria (así como un museo dedicado a la historia del sombrero) se encuentran las oficinas anteriores de la compañía de Borsalino.

La compañía produce hoy en día una gran variedad de productos tales como sombreros, corbatas, ropa, relojes, perfumes e incluso bicicletas pasadas de moda, y la compañía intenta guardar todo el encanto y clase del siglo pasado. Fue dedicado Gran Precio a la Exposición de París de 1900, luego en Bruselas en 1910, en Turín en 1911 y aún en París en 1931 y aún se lleva el sombrero hoy en día.

La compañía tiene sucursales en USA y en Europa.

Recientemente, Borsalino también comenzó a producir cascos para las motos. Borsalino es una “marca” de sombreros que incluye numerosos modelos para mujeres y para hombres.

El fieltro del borsalino se hace a partir de pelos de conejo o liebre.

Además, este famoso sombrero, es emblema de los gángsteres de los años treinta y es el sombrero que lleva Indiana Jones.

Si se trata de un borsalino para el campo, podemos encontrarlo en algún tono marrón.

Objetivando la divulgación de la marca, más el modelo del sombrero conocido fabricado por Borsalino se utilizó en el cine, en dos filmes franceses llamados Borsalino (1970), con los actores Jean-Paul Belmondo y Alain Delon, y Borsalino & Cia (1974), con Alain Delon, ambos dirigidos por Jacques Déray, y cuya acción ocurre en Marsella en 1930 y 1934, respectivamente. Por esta razón, el sombrero borsalino pasó a asociarse a los mafiosos y a los gangsteres.

En el 1984 salió al mercado de la perfumería masculina un perfume de aseo masculino de la marca Borsalino, con el nombre "Bosalino pour homme". En el set, además del perfume, contenía una loción para después del afeitado, una crema corporal, un jabón, un gel de ducha, una crema y una crema para afeitar en forma de spray, y además, un desodorante en spray y en barra.

El perfume Bosalino pour homme tuvo un buen consenso comercial, sin embargo los gustos al respecto de la perfumería masculina cambiaron en el curso de los años y los conocidos "tabaccose" típicos de los perfumes de aseos masculinos de los años ochenta fueron sustituidos, dejando el sitio a las fragancias llamadas "frescas"; por consiguiente el producto terminó su producción en el 1997.

En el 1994, es decir, diez años después del lanzamiento de Bosalino pour homme, fue presentado otro perfume masculino con el nombre L'altro Borsalino, pero el escaso gusto del público decretó de ello un fracaso y declive del mercado llegó en poco tiempo; se podría decir lo mismo del Borsalino Chapeau, puesto en venta en el 2001 y a la venta sólo en los supermercados.

En el 2007, la marca Borsalino vuelve a la alta perfumería masculina con una nueva fragancia, Panamá.

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Myrurgia

Myrurgia es una empresa española dedicada a la fabricación de perfumes y otros productos cosméticos desde 1916.

Entre sus creaciones, destacan 1916, Myrurgia, Joya, y varias líneas creadas para otras firmas, como Adolfo Domínguez, Antonio Miró, Amichi, Don Algodón, o Massimo Dutti entre otros.

En la actualidad, pertenece al grupo Puig de cosmética.

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Johnson & Johnson

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Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) es una empresa estadounidense fabricante de dispositivos médicos, productos farmacéuticos, productos de aseo personal, perfumes y productos para bebés fundada en el año 1886.

La sede de la empresa está situada en New Brunswick, Nueva Jersey, Estados Unidos. La empresa incluye unas 230 empresas filiales con operaciones en más de 57 países. Sus productos se venden en más de 175 países. Las marcas de Johnson & Johnson son numerosas en medicamentos y suministros de primeros auxilios.

Robert Wood Johnson, inspirado en un discurso de antisepsia de Joseph Lister, se unió en 1885 a los hermanos James Wood Johnson y Edward Mead Johnson para crear una línea de vendajes quirúrgicos "listos para usar". La empresa produce sus primeros productos en 1886 y se formó como corporación en 1887.

Robert Wood Johnson se desempeñó como el primer presidente de la compañía. Trabajó para mejorar las prácticas sanitarias en el siglo XIX, y prestó su nombre a un hospital en New Brunswick, Nueva Jersey. A su muerte en 1910, fue sucedido en la presidencia por su hermano James Wood Johnson hasta 1932, y luego por su hijo, Robert Wood Johnson II.

El nombre Johnson & Johnson por los apellidos de los fundadores de la empresa.

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Source : Wikipedia